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Jun 01, 2023

フラッシュを使って昼光を夜に変える簡単な方法

Se vuoi creare ritratti più drammatici con il minimo sforzo,

最小限の労力で、または Photoshop を使用せずに完全にカメラ内で、よりドラマチックなポートレートを作成したいと考えたことがある場合は、このビデオが最適です。 この写真撮影では、深夜に撮影したようなドラマチックなエディトリアル画像を作成することにしました。 落とし穴: 実は写真を撮るのは午後 4 時です。

写真家としての私たちの仕事では、2 つの異なるタイプの写真を作成する必要があることがよくあります。 1 つ目は、多かれ少なかれ、単純に「素敵」に見える標準的なイメージです。 これらの画像は多くの場合、明るく風通しが良く、ストロボや常時照明に頼っていても自然に見える場合があります。 あるいは、暗く露光されても、基本的には提示されたとおりのシーンを表現している場合もあります。 私たちがよく撮影しなければならない 2 番目のタイプの写真は、より派手でドラマチックなものです。 これらの画像では、現実とはまったく似ていないものを作成するために、複数のライトや照明トリックを使用する必要がある場合があります。

今日の記事とビデオは、これらのより強烈で装飾されたスタイルの写真に焦点を当てています。 大量のフラッシュを使用するつもりはありませんが (キットでは Profoto B10 Plus ストロボを 2 台に制限しています)、少なくとも 1 セットの画像の目標は、次のようなドラマチックな「ヒーロー ショット」を作成することです。日中ではなく深夜に撮影されました。 私はこれを「夜のふりをする」テクニックと呼んでいます。

この画像は実際に明るい日光の下で撮影されました

画像を日中ではなく夜間に撮影したように見せたい理由はたくさんあります。 最も明白な理由は、時間の制約があることです。 被写体は時間が限られているので、午後中ずっと一緒に写真を撮ることはできません。 昼間のように見える画像が必要なのか、それともドラマチックな夜間のように見える画像が必要なのかを決める必要があります。 このテクニックを使えば、両方を行うことができます。

画像を夜に撮影したように見せる 2 つ目の理由は、単に夜の写真がクールで、少し神秘的な雰囲気を与えるからです。 暗い画像を撮るのは楽しく、私たちが見慣れている明るく風通しの良い写真とはまったく異なるストーリーをもたらします。

夜に撮影されたように見える画像を作成したい場合がある 3 番目の理由は、実際には日中に撮影されたものであるため、光を補う必要があります。 多くの場合、夜に写真を撮ると、背景が完全に黒くなり、詳細がまったくなくなります。 多くの写真家は、「ブルーアワー」、つまり目に見える日中の最後の 30 ～ 60 分間に撮影して、影の中にわずかなディテールが残るようにすることで、この問題に対処しています。 夜っぽい画像を作成して、それを一日の早い時間に撮影できれば、暗い背景により多くのハイライトとシャドウを残すこともできます。 また、1 時間未満しか持続しない完璧な光の小さな窓に束縛されることもありません。

この「夜のふりをする」テクニックは、必要となる特定の機材と連携して機能するため、1 つのセクションですべてについて説明します。 このための基本的な公式は、周囲の光を露出不足にして夜間のように見せる必要があるということです。 つまり、ISO を最低設定 (私の Nikon D850 では ISO 32 ～ 64) まで下げ、絞りを希望の被写界深度に設定し (絞りを小さくすると露出が低くなります)、最後にシャッター スピードを最高速度に設定する必要があります。最速の設定でもストロボとの同期が可能です (これについては後で詳しく説明します)。

まず絞りについて少しお話しましょう。ある意味、絞りは最終的な画像を作成する際に最初に考慮することになるからです。 レンズの絞りを f/8 または f/16 まで下げると、ISO 100 以下でダーク フレームを簡単に作成できます。 ただし、これにより被写界深度が深くなり、多くの種類のポートレートに非常に役立ちますが、被写体を背景から分離するためによく使用される浅い被写界深度は得られません。 多くのシーンに焦点を合わせる必要があることがわかっている場合、または被写体に奥行きがあり、すべてを鮮明にする必要がある場合は、開放よりも f/8 に近い値で撮影するとよいでしょう。 ただし、背景をぼかして画像に 3D の外観を与えたい場合は、f/2.8 に近いか、さらに広い範囲で撮影することをお勧めします。

f/2.8 で撮影すると、被写体を背景から分離しやすくなります。

日中に f/2.8 で開放で撮影する場合の問題は、シャッターをカメラのフラッシュ同期制限内に制限しながらシーンを露出不足にすることがほぼ不可能であることです。 通常、ほとんどのカメラは 1/160 秒または 1/250 秒を超えるフラッシュに同期できません。 つまり、ISO 32、f/2.8、1/250 秒では、周囲のみのテストショットは依然として明るすぎることになります。 カメラメーカーが 15、10、または 4 などのはるかに低い ISO レベルに下げることを許可し始めるまで (そして、誰もがそれを好むでしょう)、この問題を解決する実際の方法は 2 つだけです。 1 つ目は、レンズに減光フィルターを追加することです。これにより、シャッターや絞りに影響を与えたり、1/250 のシャッター制限を超えて同期できるストロボを使用したりすることなく、光をさらにカットできます。 幸いなことに、多くのフラッシュではこれが可能です。

この写真撮影は Profoto のスポンサーで行われました。Fstoppers YouTube チャンネルで私の他のビデオをご覧になったことがある方は、私が長年メインの照明システムとして Profoto ライトを使用していることをご存知でしょう。 私は結婚式のキャリアの後半、2012 年頃に Profoto に切り替えましたが、決して振り返ることはありませんでした。 このテクニックはどのブランドのフラッシュでも使用できますが、重要なのは、カメラのネイティブ同期速度を超えて同期する機能と、フラッシュ ユニットのパワーが大きければ大きいほど、より簡単に同期する機能の両方が必要であるということです。明るい光の状況で空を暗くするのに必要なパンチを実現できます。 この撮影では、Profoto の B10 Plus ヘッドを使用しています。これにより、1/250 秒をはるかに超えて同期し、500 W の出力を得ることができます。

かなり暗く不機嫌そうな自然光ショットが完成しました。次のステップは、被写体を正しく露出することです。 シーンは数段露出不足になっているため、被写体は望ましいレベルとは言えません。 被写体である信じられないほど引き裂かれた運動能力の高い Datus Puryear を正しく露出するには、シーンにフラッシュを追加する必要があります。

タムロン 24-70mm f/2.8 レンズでかなり開放で撮影したいので、周囲のみの写真では、シーンを暗くするために約 1/800 ～ 1/1,000 秒のシャッター スピードが必要です。 私のシャッターは Nikon の最大同期速度である 1/250 秒をはるかに超えているため、Profoto の高速同期モードを使用する必要があることがわかっています。

このテクニックでは、多くの場合、高速同期モードを使用する必要があります。

Profoto TTL Air Remote の同期設定に Hi-S シンボルが表示されると、必要な場所にカメラのシャッター スピードを設定し、正しいフラッシュ露出を得ることができるようになります。 フラッシュ システムで高速同期モードを使用する場合、カメラのシャッター スピードがフラッシュの露出に影響するため、シャッター スピードを速くすると光が大幅にカットされることに注意してください。 つまり、非常に明るい状況で撮影する場合は、さらに速いシャッタースピードが必要となり、フラッシュの出力が大幅に制限される可能性があります。 このような極端な状況では、フラッシュを被写体にさらに近づけるか、光出力を最大化するために使用しているモディファイアを削除する必要がある場合があります。 私の撮影状況では、Datus から約 6 フィート離れたライトでパワー レベル 8 ～ 10 程度で撮影していました。

フラッシュで露出を調整したので、次のステップは、被写体に当てる光の質を考慮することです。 美容モデルでこのテクニックを使用し、より柔らかい光が必要な場合は、ライトに傘やソフトボックスを置くことを検討するかもしれません。 エッジの効いた商業的なイメージを目指しているため、Profoto Zoom Reflector を使用して Datus を照らすことにしました。これにより、肌にエッジのきいた影とより明るい鏡面ハイライトが与えられます。 以下の例では、この露出にどれだけフラッシュが役立つか、また反射板によって引き起こされる全体的なエッジの効いた外観がわかります。

背景が非常に露出不足で、被写体が適切な露出になっている基本的な画像ができたので、次はこの画像に夜間の最終的な外観を与えます。 そのために、私たちは 2 つのことを行います。 まず、ホワイト バランス設定を 5,000 K から約 3,200 K に変更する必要があります。これにより、すべての周囲光とフラッシュが非常に青く見えます。

次の重要なステップは、キー ライトを CTO ジェルでゲル化することです。これにより、被写体のライトを温めることでより正常に見えるようになります。 Profoto ユーザーの場合、新しい OCF II ゲル ホルダーとゲル キットは、ストロボとライト モディファイアーの間にゲルを取り付けるのに最適です。 私はジェルをストロボにテープで貼り付けて、自分が作った分厚い汚れの上にモディファイアーを取り戻すために戦わなければならないのをいつも嫌がっていましたが、この新しいシステムは、すべてのフラッシュの中で最高のアタッチメントデザインだと私がすでに考えているものにさらに追加します。メーカー。 以下に、これがどれほど大きな違いを生むかを示す例を示します。

偽の夜空の外観を完成させたので、最後に被写体に補助光を少し追加します。 これは好みに応じて行うことができますが、補助光がある場合は、暗い肌の色が多くの素晴らしいハイライトを反映していることがわかります。また、Datus も非常に黒いナイキのバスケットボール ジャージを着ているため、シャドウにフラッシュをほんの少しだけ追加しています。全体のイメージをしっかりとまとめてくれます。

ビデオで説明したように、写真家が補助光を配置したい場所はたくさんあります。 最も微妙な場所はカメラのすぐ後ろです。実際には新しい影が投影されず、鏡面ハイライトが Datus の肌、バスケットボール、ジャージに最もよく反映されます。 この光はゲル化されていないため、真昼の太陽によって生成される暖かい周囲光と同じ青色をしています。 本当にファンキーになりたい場合は、フィルライトをさまざまな色で自由にゲル化して、シャドウの彩度を高めたものを作成してください。

フィルフラッシュを少し追加すると、シャドウに鮮明さが加わります。

私が追加する特別なソースの最後の部分はポストプロダクションで、通常はお気に入りの画像に単純な Exposure X フィルム エフェクトを適用します。 Exposure X は私のお気に入りのソフトウェアの 1 つで、フィルムの外観をデジタルで複製できるだけでなく、あらゆる種類のクールなカラー効果やオーバーレイを作品に追加できます。 この特定の画像では、空の色調を少しいじって、もう少しシアン色にして、クロスプロセスに近い外観を与えたいと思いました。

今回の撮影を楽しんでいただければ幸いです。 このパンデミックの最中にロケ地に戻って撮影するのは困難ですが、ここで紹介したヒントをいくつか取り入れて、ご自身の作品に応用していただければ幸いです。 このルックは明らかに非常に様式化されており、ほとんどの撮影状況では機能しませんが、夜のルックが必要だが、一日の早い時間に撮影する必要がある場合に、しっかりと準備しておくと非常に便利なトリックです。

パトリック・ホールは Fstoppers.com の創設者であり、サウスカロライナ州チャールストンを拠点とする写真家です。

今日のチュートリアルでは、わずか 6000 ドル相当の基本的な装備を使って、昼を夜に変える簡単な方法を学びます。

それほど高速ではありません。これも 1 つのオプションですが、スムーズに動作すると思います。 多くのデバイスと高速同期できますが、それは検索内容と予算次第です。 ハイパー同期は何度でも行うことができ、それほどコストがかかるわけではありませんが、高速に作業して時間を最大限に活用したい場合は、ハイエンド製品を使用すると設定が非常に速く、効果的で一貫性が高くなります。

小さなフラッシュを数回と、500 ドル以下のシンプルなジェルキットを使えば簡単に実現できます。 重要なのはコンセプトであり、機材のコストに関係なく、このテクニックを実装する方法が非常に簡単にわかります。

初心者の写真家にとっては、基本的な機材があればこのチュートリアルのすべてを行うことができます。 Profoto がスポンサーですが、この技術は私が現在または以前に使用していたフラッシュのどれでも動作します。古いホットライトも含まれます。

HSS ではそれができません。 HSS がオンになっているライトは、シャッター スピードを速く設定するほど出力が失われます。 (HSS は一度に 1 つのフルフラッシュチャージを放出するのではなく、パルスすることで機能するため) スピードライトでこの外観を実現するには、HSS の範囲に入ることはできません。 (ほとんどのデジタル一眼レフカメラでは 1/250 とも呼ばれます)

周囲が本当に暗くなるように露出を下げるには、2 つの選択肢があります。 A) めちゃくちゃ絞るか、B) 強力な ND フィルターを使用します。

このテクニックは、HSS をサポートしていない、市販のはるかに安価なフルサイズ ストロボでも機能します。

確かに、スピードライトには単純にパワーが足りないため、雲のない日の真昼の直射日光の下でこれを行うことはできませんが、夕暮れ時や厚い雲に覆われている場合には完全に問題なく機能します。

また、スピードライトは太陽を圧倒しながら大きなオクタを埋めるのに確かに苦労するため、モディファイアのサイズと柔らかさが制限される可能性があります。

(これは、HSS が存在する前にこれを行っていた方法です)

つまり、できるということですか？ 私は混乱しています。 あなたは今それができないと言いましたが、それがどのように可能なのかを正確に説明してください。

とにかく、私は何度もやったのでそれが可能であることを知っています。 でも、確かに、複数のスピードライトを取り付ける必要がある場合もありますが、HSS なしでできるというだけで、1 つのスピードライトでそれができるとは決して言いませんでした。

ただし、1 つのスピードライトで「やらなければならない」場合は、機能させることができます。 スピードライトを最大出力の 1/250 に設定します。 パトリックのビデオの半分の距離に光を置きます (長いレンズが必要になるかもしれません)。ポストで空を 1 ～ 2 ストップ下げる必要があるかもしれないことを受け入れます。 (空の明るさに応じて、暗い雲に覆われている場合は問題なく動作する可能性があります) 最終的な結果は、非常に似た画像になります。

やろうと思えば安くできるのがポイントです。 HSS も必要ありませんし、高価な高級バッテリー駆動の高出力ストロボも必要ありません。

はい！ 最後に、ND フィルターを使用するというシンプルなアイデアを示します。 さらに下げたい場合は、ND フィルターを 2 枚重ねることができます。 または、ND フィルターではなく偏光子をお持ちの場合は、それらを 2 つ使用します。それ以外の場合は、可能であればフラッシュに HSS の代わりに H-Sync を使用することをお勧めします (H-Sync フラッシュ ヘッドのフラッシュ持続時間は長くなります)。

そう、彼は profoto の機材を売ってブランド を買うはずだったので、皮肉なコメントを投稿することはできませんでした :)

4000ドルなら皮肉なコメントになるだろう。

あなたが何を期待しているのかを説明して、より多くの提案をしてくれるかもしれません。

このようなオリジナルコンテンツをもっと楽しんでいます。 これからもいい結果を出し続けてください！

同意します。 これは素晴らしい投稿で、シンプルで楽しく、そして重要なポイントでもあります。 書き込みも素晴らしかったです。 チュートリアルやビデオだけを見るのが嫌いです。 私は、記事を書いてから、補足としてビデオを投稿することを好みます。

逆の場合は、半分が B ロールで、25% が男性が自分の人生の旅についておしゃべりしているようなチュートリアルが表示されます。 :D

私も同感です。シンプルでわかりやすい素晴らしい投稿です。 600w バッテリーのフラッシュ (別のブランド) を持っているので、もう少し取り出す必要があります。

彼が代わりに Nikon (neehkon) を使ってくれれば... 😉

とても素敵なパトリック!! 良い結果

まったく、何も必要ありません...私の写真は、真夜中の真夜中に撮ったように見えます。

これは私がマスターしてポートレート撮影に取り入れようとしているテクニックです、情報ありがとう、簡単そうに思えますが、実際に達成するのは難しいです

レンズキャップを付けたままにしておくと、いつも真夜中のように見えます。

Nikon D70 のハイブリッド シャッター (機械式と電子式) のおかげで、驚異的な同期速度 (高速同期ではなく完全同期) を思い出します。 ホットシューとフラッシュの間にテープを置くと、1/8000 まで上がります (基本的にはダムシューを作成します)。 この最高速度はセンサーの開花をもたらしました。 スイートスポットは約1/2000秒でした。 しかし、カメラのフラッシュ 1 回で問題なく昼と夜を変えることも、液滴を凍らせることもできます。 良い時代だ。

はい、私はそのカメラを所有したことはありませんでしたが、その機能のためだけに何度か購入しそうになりました。 それは、CCDセンサーからCMOSセンサーに移行した後、誰もあまり実験しなかったグローバルシャッターを搭載していたからだと思います。 リーフ シャッターを備えた中判カメラを使用すると、この外観を簡単に実現できますが、このチュートリアルでこれらのカメラの 1 つを使用した場合に受ける反発は想像できません。

その後はきっと資本主義の蔓延阻止を求めるデモに参加するだろうな…。

ダーナ、もし十分に残っていたら、ジーも買ってもらえますか？

（笑）

動画の最初の 20 秒でスポンサーについて触れています。 ヒントを気に入っていただけたなら、スポンサー付きの言及がどこで行われるかがなぜ重要なのかわかりません。 どちらにしてもビデオがメインコンテンツでした。

私がほんの数分の一の値段の中国製のもので頑張らなければならないのに、Fstoppers のスタッフが高価な軽装備の自慢をやめないのは辛いことだと思います:)

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つまり、プロが実際に余裕のある機器を購入し、その支払いをクライアントに請求して自分の仕事から利益を得ることができるとしたら、彼は自動的に間違っています。中古の AB を入手し、検索すれば、あなたにもそれができることがわかります。 照明技術の作者が新しい機器を購入することを期待する必要はまったくありません。 ここで間違っている点がありますが、記事は正確です。

あなたのヘッドショットはあなたに似合っています。 きっと何分の一かかったと思います...

メディアへの露出が多い専門家はメーカーのスポンサーを得るのではなく、あなたや私のケースではないと思います。 しかし、最後にそれは矢ではなくインディアンです。 素晴らしい写真を撮るのに最新の機材は必要ありません。創造性は高価な写真機材には決して備わらないものです。

参考までに、Exposure X のようなアフターエフェクト ソフトウェアで、よく使われる Adob​​e Camera Raw/photoshop (もちろん Lightroom) で再現できないものは何もないと思います。 ただし、ACR フィルター機能を備えた Photoshop を使用すると、複数のプログラムの代わりに 1 つのプログラムを使用できるようになります。 ただの代替案です。 また、（私にとって）さらに興味深いのは、これがポストでどれほどうまく行われるか、そしてより重要なことに、偽物に見えたり、ポストで行われたように見えなかったりすることに驚かれるでしょう。 そのようにするには、より忍耐と繊細さが必要ですが、低予算の場合は、それができるすべてです。 もちろんフラッシュは必要ですが、それは役に立ちます。

ACR では、ほぼ多くのカラー効果をある程度まで確実に実行できます (実際の Photoshop レイヤーではおそらく 100% に近いでしょう)。ただし、Exposure X などのプラグインには、ほこり、傷、特定の効果など、Photoshop では「簡単に」実行できない他の効果もあります。ノイズ効果、レンズ漏れや光フレアなどのオーバーレイ。 もちろん、すべてを PS で実行できますが、多くの場合、これらのエフェクトをすばやく追加したり、12 個ほどのプリセット (特にクロスプロセスされたプリセット) をマウスで移動するのではなく、自分で構築しなければならなかった場合には決して考えられなかった編集スタイルを見つけたいと思っています。 。

まだビデオは見ていませんが、記事はよく書かれていて有益です。 👍ほとんどのコメントについても同じことが言えます。それらは愚痴のようなものです。

ジョン・ニクソンは、これらすべての愚痴をこぼす人々について言及し、以下で正当な指摘をしています。 そして、照明が600ワットであると主張する男は、愚かで役に立たないコメントをする前に事実を確認する必要があります。 B10プラスは250ワットです。 パトリックは、私たちの大多数が楽しんでいるコンテンツでいつも最高の評価を獲得しています。 あなたとリーが 10 年間一貫して行ってきたように、業界への素晴らしい貢献を続けてください。 頑張った👍👌🏻

お知らせがあります...

パトリック、あなたのスポンサーが誰であるかは気にしません。 これを書き、このテクニックについて説明するために時間を割いていただきありがとうございます。 私はいくつかの新しいことを学び、他の概念を強化しました。

フラッシュが周囲の光をどのように制御できるか この背後にある理論は次のとおりです。 3 つの要素があります: (1) 光源 (2) 光制御 (3) 制御機能適用時の光持続時間。 光源: (a) アンビエント (b) フラッシュ ユニットの 2 つがあります。 カメラのライト コントロール: 3 つ (a) ISO (b) シャッター (c) 絞り3。 制御要素適用中の光の持続時間: 全部または部分的

3 つのライト コントロールのそれぞれに光源を適用する時間が重要です。 重要な条件: 露光プロセス中に 3 つの光制御のそれぞれに光が利用できる時間はどれくらいですか?A. 周囲光 - 3 つの光コントロールすべての露光時間全体にわたって存在します (適用され、使用可能になります)。 3 つのコントロールを変更すると、光捕捉媒体に当たる光の量に影響します。B. フラッシュ - 3 つのライト コントロールのうち 2 つのみ (ISO と絞り) の露出時間全体にわたって存在します (適用され、使用可能)。 フラッシュユニットの光は、シャッターが開いている時間の一部のみに適用または利用可能です。 フラッシュユニットの点灯時間は1000分の1秒です。 シャッターが開く時間は100分の1秒です。

では、これは何を意味するのでしょうか。 周囲光は 3 つの光コントロールすべての影響を受けます。 フラッシュユニットの光は、3 つの光制御のうち 2 つの影響を受けます。 シャッタースピードは光を制御する重要な要素です。 フラッシュユニットからのすべての光は、シャッターが開いてから 100 分の 1 秒の間に発生します。 フラッシュユニットの光がすべて入る限り、シャッタースピードを上げて周囲の光を減らすことができます。 フラッシュからの光は速いシャッタースピードの影響を受けませんが、周囲光は影響を受けるため、フラッシュが写真の主な光になります。

これには、暗くするフィルターを使用して周囲の光をさらに減らすことができますが、フィルターはフラッシュから受け取る光も減らすため、フィルターによって失われたフラッシュを補うために、非常に明るいフラッシュユニットを使用する必要があります。 場合によっては、スタジオグレードのフラッシュが必要になる場合があります。

露出指数 (いわゆる「ISO」) は光のコントロールではありません。 DRコントロールです。 EI を上げると露出不足や過剰現像が発生し、ダイナミック レンジが減少します。

EI を下げると (基本感度値を下回ると)、露出オーバーや現像不足が生じます。

(基本的な) ライト コントロールは 3 つだけです。 露光時間、F 値、および光の値 (この場合、2 つの光源の Lv)。 通常、これらのコントロールのうち 2 つはカメラ上にあります。 私たちの多くにとって、これらのコントロールのうち 3 つはカメラ上にあります。

方程式から EI を取り除けば、より単純な解決策が得られます。 また、HSS では、露光時間はストロボに影響します。 彼はそれを使用したため、露光時間が彼の方程式に入りますが、HSS はこのテクニックにはまったく必要ないため、あなたがそれを無視したのは当然です。

基本以外の光の制御 (フィルターなど) も存在しますが、それは余談になりますが、このテクニックの非常に重要な要素です。

あなたは古代の技術を採用し、それを複雑にし、不必要な制限を追加しました。 HSS も f/2.8 以上も必要なく、超低 EI も必要ありません。

TL;DR →

周囲を約 3 ～ 4 段露出アンダーにし、周囲を青、被写体を黄色、被写体をわずかに露出オーバー、現像不足にします。

詳細→

なぜ広絞りは必要ないのでしょうか？ なぜなら、被写体を背景から分離し、夜の画像を偽装しようとすると、光によって分離が生じ、被写体が簡単に孤立してしまうからです。 4.0 未満の F 値を「必要とする」画像はほとんどありません。

HSS が必要ないのはなぜですか? 大きく開いた絞りに制限されないからです。

低い EI が必要ないのはなぜですか? ☀️/16 ルールによると、EI=ISO100/21°、N=16 の場合、露出時間は ¹/100 秒になります。 ¹/250 秒で、1 または 2 絞りの青フィルターを使用すると、2 1/3 から 3 1/3 絞りで周囲の露出がアンダーになります。

次に、単純なストロボに 1 または 2 絞りの黄色のフィルターを取り付けます。すると…出来上がりです。 (露出計や TTL ストロボを使用しない場合は、それに応じてストロボ出力を調整することを忘れないでください)。

それは映画の時代と（ほぼ）同じくらい簡単です。 本当に売るには、ストロボを露出オーバーにして、現像をアンダーにします。つまり、あなたが提案したように、他の設定を変更せずにフィルムを引っ張り、環境光を4ストップ以上下に下げると、太陽を次のように変えることができます。満月。

WB フィルターと CT フィルターを使用するテクニックは、青/黄色フィルターと同等ですが、周囲の光を低減しないため、EI を 1/3 ～ 11/3 ストップ調整して補正し、合計 2/3 ～ 3 2/3 ストップ低減しました。アンビエントの。

それは結構です。 私はこれを、2 ストップの青/黄色フィルターと、¹/125 秒のストロボ同期露光時間、f/22、 —はい、回折、無関係 — ISO 100/21° 昼光フィルムを使用してこれを行っていました (場合によっては、少しプル加工）、オフカメラマニュアルストロボ付き。 太陽を満月に変えるには、必要に応じていつでも ND フィルターを追加できます。 [編集] 空を暗くするために偏光フィルターを使用していましたが、月のように太陽がフレーム内にある場合は機能しません。 [/編集]

はい、ISO 25/15° または 32/16° フィルムに CT フィルターを備えたタングステン フィルムは機能しますが、タングステン バランスのとれた「遅い」フィルムは通常どこで見つけるのでしょうか? 写真屋でよく売られている組み合わせではありません。 デジタルの神に感謝しますよね？

それにしても、シンプルで古くからある手法を複雑にしすぎましたね。

これはすごいと思いました。 私は写真家が機材の限界、色温度、ジェルの限界を超えて創造的な照明を使用しているのを見ることにインスピレーションを受けています。 本当によくやった。

このテクニックの良いチュートリアルですが、新しいものではありません。 それは事実上永遠に映画で使用されてきました。 それは「昼と夜」と呼ばれており、その名前のフランシオス・トリュフォーの映画もあります。 40 年代から 50 年代の古い B 級映画を見ると、よく使われているのを見つけることができます。

セットやロケ地で「夜のシーン」がどれほど明るく照らされるかは驚くべきことです。

とても有益です! ありがとうございます、今後の写真撮影の大きなインスピレーションになります